Rådgivning: pumper, termostater, nødstrøm og et sikkert fyrrum

Ved en gas- eller elkedel stopper både brænder og pumpe på én gang ved strømsvigt, og der sker ikke noget alvorligt. En fastbrændselskedel fungerer anderledes: i brændkammeret ligger der glødende brændsel, som producerer varme længe efter, at du er holdt op med at fyre. Hvis cirkulationspumpen stopper, holder vandet i kedlen op med at afgive varme til radiatorerne, det opvarmes hurtigt, og der er risiko for kogning, overophedning af kedlen og skader på varmeveksleren eller rørene. Et sikkert fyrrum hviler derfor på tre søjler: en pålidelig pumpe med fornuftig styring, nødstrøm til pumpen og en uafhængig køleslynge med termisk sikkerhedsventil.

1. Cirkulationspumpen og dens styring

Pumpen i kedelkredsen skal altid køre, når kedlen er varm, men behøver ikke køre, når kedlen er kold. Til det bruges kedeltermostaterne Avansa 110 C og Avansa 110 E: føleren måler kedeltemperaturen og starter først pumpen, når den indstillede temperatur overskrides, og når ilden i kedlen er gået ud, og kedlen er kølet af, stopper de pumpen. Producenten oplyser, at man afhængigt af kedlens brug på den måde kan spare op til 60 % af elforbruget til pumpen og samtidig forlænge dens levetid.

• Avansa 110 C – tilkoblingstemperatur 10–90 °C, slukker pumpen, når temperaturen falder 5 °C under den indstillede værdi. Til- og frakobling sker med en forsinkelse på ca. 30 sekunder, så pumpen ikke klikker ved korte temperaturudsving. Den har også en kontakt til manuel start af pumpen.
• Avansa 110 E – indstilling 5–80 °C og desuden antistop-funktion (uden for fyringssæsonen drejer den pumpen rundt i 15 sekunder hver 15. dag, så den ikke sætter sig fast) samt frostsikring (under 5 °C tænder den pumpen).
• Avansa 110 Z – hvis du ud over opvarmningen også har en varmtvandsbeholder: den styrer to pumper med valgfri prioritet for opvarmning af brugsvand, og i sommerdrift tænder den først pumpen til varmekredsen ved en kedeltemperatur over 90 °C og beskytter dermed kedlen mod overophedning.
• Anlægstermostat Avansa TH 2A – den enkleste og billigste løsning. Den fastgøres med en fjeder direkte på røret (op til 2" i diameter) og bryder med et bimetal pumpens fase i området 20–90 °C. Den bruges oftest netop til at styre kedelpumpens efterløb.

En oversigt over alle styringer med tekniske data finder du på siden AVANSA termostater og styring.

2. Nødstrømsforsyning (UPS) til pumpen

Hverken termostaten eller den bedste pumpe hjælper, når der ikke er strøm. AVANSA nødstrømsforsyninger er udviklet netop til uafbrudt forsyning af cirkulationspumper ved fastbrændselskedler: ved netsvigt skifter de til batteri inden for 4 ms, og pumpen kører videre, indtil kedlen er kølet sikkert ned. På udgangen leverer de en ren sinuskurve – den samme som elnettet i huset – så hverken pumpen eller kedlens elektronik tager skade. Hvordan du vælger enhed og batteri rigtigt, gennemgår vi længere nede i afsnittet Nødstrøm – beregning og vedligeholdelse af batteriet.

3. Køleslynge med termisk sikkerhedsventil

Nødstrømsforsyningen er den første forsvarslinje, men et batteri bliver på et tidspunkt afladet, og enhver teknik kan svigte. Derfor hører der til en fastbrændselskedel også en rent mekanisk sikring, der ikke har brug for strøm: en køleslynge – en varmeveksler indbygget i kedlen – og en termostatisk sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen AVANSA STS (WATTS STS 20) griber ind ved overophedning over 97 °C: den lukker koldt vand fra vandværket ind i køleslyngen, som fjerner varme fra kedlen, og det opvarmede vand løber ud i afløbet. Ventilen beskytter alle typer kedler og pejse til fast brændsel (kul, brænde, koks) mod kogning af vandet i centralvarmeanlægget og fremstilles med tilslutning 1/2" FF og 3/4" FF.

• Ventilen skal være tilsluttet køleslyngen og koldtvandsforsyningen. Uden koldt vand under tryk har den intet at køle med.
• Koldtvandstilførslen til slyngen skal have tryk, også under strømsvigt. Har du egen brønd med et eldrevet hydroforanlæg, forsvinder trykket ved strømsvigt – en sådan situation skal du løse sammen med VVS-installatøren allerede ved projekteringen af fyrrummet.
• Lad ikke en lukket afspærringsventil sidde på tilførslen til ventilen, og hold afløbet til kloakken frit og helst synligt, så du opdager, at ventilen har grebet ind – det er et signal om, at noget i anlægget ikke er i orden.
• Lad ventilens og slyngens funktion kontrollere ved det regelmæssige kedeleftersyn. En tilsmudset ventil åbner måske ikke i det kritiske øjeblik.

4. Andet udstyr, der kan betale sig

• Et magnetfilter på returløbet før kedlen opfanger slam og magnetit, som ellers ville stoppe både varmeveksleren og pumpen til – mere i afsnittet Magnetit og slam i anlægget.
• Kulilte-alarmen Avansa 150MC – en fastbrændselskedel er en typisk kilde til CO, som ikke kan lugtes. Mere i afsnittet Gas og CO i hjemmet.
• Dyktermostaten Avansa TH-2B med kapillarrør i et dykrør 1/2" (længde 85 mm) til regulering af temperaturen i en akkumuleringstank eller varmtvandsbeholder, område 0–90 °C.
• Kedeltermostat med to udgange (Avansa 110 R) – hvis to pumper skal styres uafhængigt, hver med sin egen tilkoblingstemperatur.

Pumpen driver vandet fra kedlen ud til radiatorerne eller gulvvarmekredsene og tilbage igen. Er den underdimensioneret, forbliver de fjerne radiatorer lunkne; er den unødigt kraftig eller kører den på et unødigt højt trin, bruger den strøm, og der høres susen fra det strømmende vand i ventilerne. Den gode nyhed er, at valget ikke er kompliceret.

Sådan læser du pumpens betegnelse

Betegnelsen på AVANSA-pumper har formen DN / løftehøjde / indbygningslængde. For eksempel betyder AVANSA 25/6/180 en studsdiameter på DN 25, en maksimal løftehøjde på 6 m og en afstand mellem suge- og trykstuds på 180 mm. Tilslutningsgevindet er 6/4" for 25-serien, 1" for modellen 15/6/130 og 2" for 32-serien.

• Indbygningslængde (130 eller 180 mm) – ved udskiftning skal den passe til den gamle pumpe, ellers kan den nye ikke sættes ind mellem de eksisterende forskruninger uden ændring af rørene. Mål afstanden mellem anlægsfladerne på den gamle pumpes studse.
• Tilslutningsgevind – 1", 6/4" eller 2" efter forskruningerne på røret. Forveksl det ikke med den nominelle diameter DN, som angiver studsens indvendige diameter.
• Løftehøjde – 4 m, 6 m eller 8 m. Den skal dække kredsens trykfald, som afhænger af rørlængden, antallet af radiatorer eller kredse og modstanden i armaturerne. Til et almindeligt parcelhus er en pumpe med løftehøjde op til 6 m som regel nok, mens der ved større anlæg eller anlæg med flere zoner vælges 8 m eller mere.
• Flow – fra 45 til 55 l/min for modellerne 15/6, 25/4, 25/6 og 32/6 op til 115 l/min (25/8/180) og 160 l/min (32/8/180).

AVANSA cirkulationspumper har pumpehus i støbejern, et maksimalt driftstryk på 10 bar, kapslingsklasse IP44, isoleringsklasse FH og er beregnet til medier med en temperatur på −10 til +110 °C. Den topolede asynkronmotor kræver ingen overbelastningsbeskyttelse, og de tre hastigheder skiftes med en omskifter på klemkassen. De billigste modeller er 25/4/130 og 25/4/180, mens den mest solgte model er 25/6/180. En komplet oversigt med tekniske data findes på siden AVANSA cirkulationspumper.

Hvilken hastighed skal du indstille

Begynd på det laveste trin, og lad varmen køre i mindst et døgn. Bliver alle radiatorer jævnt varme, så lad det blive ved det. Vælg først et højere trin, hvis de fjerneste radiatorer forbliver lunkne, også efter at ventilerne er indreguleret. Hvert ekstra trin betyder højere effektforbrug – for eksempel bruger AVANSA 25/6/180 alt efter trin 46, 67 eller 93 W – og ofte også mere støjende strømning. Ved gulvvarme skal du følge projektet og indstillingen af flow på fordeleren; til gulvvarmefordelere kan du se vores specialiserede website om H.P.W.® messingfordelere.

Udskiftning af pumpen trin for trin

1. Sluk kedlen, og afbryd strømmen til pumpen (træk stikket ud, eller slå gruppeafbryderen fra).
2. Luk kugleventilerne før og efter pumpen. Er der ingen, skal du tappe en del af anlægget af – benyt lejligheden til at montere dem, de sparer meget arbejde ved næste udskiftning eller rengøring.
3. Sæt en beholder og en klud under pumpen, løsn forskruningerne, og tag den gamle pumpe ud. Kontroller, om der er slam i forskruningerne og røret.
4. Monter den nye pumpe med nye pakninger, med pilen på pumpehuset i vandets strømningsretning og med motorakslen vandret.
5. Tilslut fase, nul og beskyttelsesleder efter diagrammet. Er du i tvivl, så overlad den elektriske tilslutning til en elinstallatør.
6. Åbn ventilerne, efterfyld trykket i anlægget, udluft radiatorerne, og lad pumpen køre nogle minutter på højeste trin, indtil den har presset luften ud. Indstil derefter driftstrinnet.

Vedligeholdelse og de hyppigste problemer

• Pumpen starter ikke efter sommeren eller brummer bare – rotoren kan være blokeret af aflejringer. Forebyggelse: en kedeltermostat med antistop-funktion (Avansa 110 E) eller rumtermostaten Avansa 2007, som tænder kedlen hver dag kl. 12.00 i ét minut, hvis den ifølge programmet ikke har været tændt i mere end 24 timer.
• Boblen og susen i radiatorerne – der er luft i anlægget. Udluft radiatorerne, og kontroller trykket.
• Pumpen kører, men radiatorerne er kolde – lukket ventil, tilstoppet filter, luft eller for lavt trin i et større anlæg.
• Sort vand ved udluftning – der er magnetit i anlægget, som forkorter både pumpens og kedlens levetid. Løsningen finder du i afsnittet Magnetit og slam.

Cirkulation af varmt brugsvand

Venter du længe på varmt vand i hanen, er løsningen cirkulationspumpen AVANSA CP 15-1.5, som er beregnet til drikkevand. Den holder det varme brugsvand i cirkulation mellem beholderen og tappestederne, så det varme vand løber næsten med det samme. Den har pumpehus i messing, en rotor med permanente magneter og keramisk aksel, effekt 25 W, flow op til 6,8 l/min, løftehøjde 1,7 m, gevind G 1/2", temperaturområde 5–95 °C samt kabel med stik; normalt installeres den før varmtvandsbeholderen eller -tanken. For at den ikke øger elforbruget og rørenes varmetab unødigt, kan det betale sig at supplere den med et tænd/sluk-ur, som kun tænder den, når der reelt er behov, for eksempel morgen og aften.

Manuel, programmerbar eller trådløs?

• Manuel – Avansa 2003 og den mekaniske Avansa TH1. Du indstiller én temperatur, og termostaten holder den. Avansa 2003 har digitalt display, et indstillingsområde på 10–30 °C i trin på 0,5 °C, frostsikringstilstand +7 °C, og batterierne holder ca. et år. Den passer, hvor døgnrytmen ikke ændrer sig, eller til et sommerhus. Den mekaniske TH1 er den enkleste mulighed uden batterier.
• Programmerbar ugetermostat – Avansa 2007 og TH 091. Avansa 2007 giver seks tændinger dagligt og en anden temperatur ved hver i området 7–35 °C i trin på 0,5 °C. TH 091 har baggrundsbelyst display, dag- og sænkningstemperatur, indstillelig koblingsdifferens for kedlen, manuel tilstand og frostsikring ved 7 °C.
• Trådløs – Avansa 2007 TX og Avansa 2003 TX. Termostaten og modtageren ved kedlen kommunikerer via radio med en rækkevidde på ca. 50 m og med egen sikkerhedskode, så fremmede signaler ikke forstyrrer dem. Der skal ikke trækkes kabel, hvilket du vil sætte pris på ved renovering, og du kan flytte termostaten derhen, hvor den måler bedst.

Termostaterne Avansa 2003 og 2007 tilsluttes en kedel eller et klimaanlæg med en driftsspænding på 24–230 V. TH 091 tilsluttes kedler med topunktsstyring – gas-, el- og kondenserende kedler samt kedler til brænde, kul eller træpiller. En sammenligning af alle modeller findes på siden AVANSA termostater.

Natsænkning og sænkning, når du ikke er hjemme

En programmerbar termostat sænker temperaturen, når du ikke har brug for den. Ved radiatorvarme er en sænkning på 2 til 4 °C almindelig om natten og i arbejdstiden, når der ikke er nogen hjemme. Huset når ikke at blive helt koldt, varmes hurtigt op om morgenen, og du sparer, fordi husets varmetab også er lavere ved en lavere indetemperatur. Lad varmen tænde i god tid, før du står op eller kommer hjem – ved radiatorer er en halv til en hel time som regel nok, og det præcise tidspunkt finder du efter nogle dages afprøvning.

Ved længere tids fravær (ferie, sommerhus i hverdagene) skal du ikke slukke helt for varmen. Frostsikringstemperaturen på 7 °C, som både Avansa 2003 og TH 091 har, beskytter rørene og vandet i anlægget mod frost.

Anbefalede temperaturer efter rum

• Stue, børneværelse, arbejdsværelse: 20–22 °C
• Soveværelse: 17–19 °C – i et køligere soveværelse sover man bedre.
• Køkken: 18–20 °C – madlavning og hårde hvidevarer tilfører selv varme.
• Badeværelse: 22–24 °C, især når der bades.
• Gang, trappe, teknikrum: 15–18 °C.
• Rum, der ikke bruges: omkring 16 °C – ikke lavere, så der ikke kondenserer fugt på de kolde vægge og opstår skimmel.

I de enkelte rum finjusterer du temperaturen med termostathoveder. Sættet Avansa TH6 (termostatisk ventil DN15 og termostathoved, vinkeludførelse 1/2") har trinene *, 1, 2, 3, 4 og 5, som svarer til ca. 6, 12, 16, 20, 24 og 28 °C. I soveværelset er et trin mellem 2 og 3 altså nok, i stuen 3 og lidt mere.

Gulvvarme kontra radiatorer

Radiatorer reagerer hurtigt – efter en halv time er der varmt i rummet, og derfor tåler de en større sænkning og hyppigere programændringer. Gulvvarme har stor træghed: beton- eller anhydritlaget er timer om at varme op og køle af. Derfor ved gulvvarme:

• Vælg en mindre natsænkning, ca. 1–2 °C, og programmer ændringerne i bedre tid. Ved store udsving ville gulvet „ikke kunne følge med“, og besparelsen ville gå tabt.
• Indstil koblingsfølsomheden efter varmetypen: Avansa 2007 har fabriksindstillingen ±0,2 °C til radiatorer og den anbefalede +0/−0,2 °C til gulvvarme.
• På gulvvarmekredsen hører en sikkerhedstermostat hjemme, som slukker pumpen, når temperaturen overskrides – netop til det bruges anlægstermostaten Avansa TH 2A.
• Lette tørre systemer har mindre masse og reagerer hurtigere end et klassisk vådt system i beton – det er værd at overveje, hvis du er ved at planlægge gulvvarme; fordelere finder du på vores specialiserede website om H.P.W.® messingfordelere.

Så længe der er spænding på nettet, lader enheden det tilsluttede batteri op og holder det opladet. Ved strømsvigt – eller når netspændingen er uden for det normale område – skifter den til batteri inden for 4 ms og forsyner pumpen med en ren sinuskurve, den samme som fra nettet. Omskiftningen meldes på displayet og med et lydsignal. De enkeltstående enheder sælges uden batteri, men der findes også færdige sæt med batteri.

Trin 1: læg forbrugernes effekt sammen

Læg effekten sammen af alt, der skal køre under strømsvigt: kedelpumpen, eventuelt pumpen til gulvvarmen eller en anden kreds og kedlens elektronik. Effekten står på typeskiltet – AVANSA-pumper med tre hastigheder har for eksempel 46/67/93 W (25/6/180) eller 145/170/182 W (25/8/180). Regn med det trin, pumpen reelt kører på, og med en reserve.

Trin 2: vælg enhedens effekt med reserve

En pumpe er en induktiv belastning og kan ved opstart kræve op til det dobbelte af sin effekt. Producenten anbefaler derfor at belaste enheden med højst 50 % af dens maksimale effekt, når det drejer sig om pumper og elmotorer:

• Avansa 300 W (500 VA) – med 50 %-reglen til forbrugere på op til ca. 150 W, altså én almindelig pumpe; batteri 12 V med en kapacitet på højst 90 Ah.
• Avansa 500 W (800 VA) – forbrugere på op til ca. 250 W i alt; batteri 12 V højst 120 Ah.
• Avansa 700 W (1000 VA) – forbrugere på op til ca. 350 W i alt; batteri 12 V højst 150 Ah.
• Avansa 1050 W (1500 VA) – forbrugere på op til ca. 500 W i alt; arbejder med 24 V og skal derfor have to 12 V-batterier forbundet i serie, hvert med en kapacitet på højst 120 Ah.

Hvis belastningen overstiger 110 % af den nominelle effekt, begynder enheden at bippe med afbrydelser og slukker, så den ikke tager skade. Den slukker også ved kortslutning.

Trin 3: batteriets kapacitet bestemmer driftstiden

Hvor længe nødstrømmen holder, afhænger af batteriets kapacitet (Ah) og det faktiske forbrug. Producenten oplyser følgende vejledende tider:

• Forbrug 100 W: batteri 65 Ah ≈ 3,5 t, 120 Ah ≈ 6,5 t, 150 Ah ≈ 8 t
• Forbrug 200 W: 65 Ah ≈ 2 t, 120 Ah ≈ 3 t, 150 Ah ≈ 4 t
• Forbrug 300 W: 65 Ah ≈ 1,5 t, 120 Ah ≈ 2,5 t, 150 Ah ≈ 3 t

Ved en fastbrændselskedel skal du dække den tid, det tager, før brændslet i kammeret er brændt ud, og kedlen er kølet af – med en fuldt fyldt kedel kan det dreje sig om flere timer. Er strømsvigt hyppige eller langvarige der, hvor du bor (landområder, tordenvejr, storm), så vælg et større batteri. Færdige sæt: Avansa 500 W + batteri 46 Ah, Avansa 700 W + batteri 55 Ah og Avansa UPS 1050 W 24 V + 2 batterier. De enkeltstående enheder fås i udførelserne 300 W, 500 W, 700 W og 1050 W. Alle modeller kan du sammenligne på siden AVANSA nødstrømsforsyninger.

Hvilket batteri, og hvordan tilsluttes det

• Brug et 12 V-blybatteri (til modellen 1050 W to i serie til 24 V). Enheden er konstrueret til at lade denne type op; gelbatterier anbefaler producenten ikke.
• Tag metalgenstande af før tilslutning – ringe, ur, halskæder, armbånd. Ved kortslutning er der risiko for alvorlig personskade.
• Overhold polariteten: rødt kabel til +-polen, sort til −-polen. Rengør batteriets poler med en børste, og spænd terminalerne fast med en nøgle.
• Rækkefølge: batteri → netforsyning i en stikkontakt 230 V med jord → forbruger. Enheden tændes ved at holde ON/OFF-knappen inde i 4 sekunder og slukkes på samme måde.
• Placer enheden et tørt og godt ventileret sted uden fugt, støv og kulstøv, som kan stoppe blæseren til. Ikke i brandbare omgivelser og ikke lige ved siden af brændslet.
• Enheden er ikke beregnet som permanent inverter til ubegrænset drift på batteri – den er et sikkerhedsudstyr til strømsvigt.

Vedligeholdelse af batteriet

Et batteri, der altid er fuldt opladet og aldrig arbejder, ældes ubemærket. Producenten anbefaler derfor mindst hver 2. måned at gennemføre en cyklus med afladning og fuld opladning – også selv om der ikke har været strømsvigt i perioden. I praksis: når der ikke fyres i kedlen, trækker du enhedens stik ud af nettet og lader pumpen køre på batteriet, indtil enheden begynder at signalere afladning; derefter sætter du den i nettet igen. Ved afladning til 10,8 V afbryder enheden selv udgangen for ikke at ødelægge batteriet. Konstaterer den ved start en batterispænding under 10,8 V, er batteriet sandsynligvis beskadiget og skal udskiftes. Startladestrømmen er ca. 10 A, så enheden lader batteriet hurtigere op end en almindelig lader.

Gas kontra kulilte – to forskellige alarmer

• Gasalarmen Avansa 100M registrerer naturgas (metan) og LPG (propan, butan). Den går i alarm ved 10 % af den nedre eksplosionsgrænse (LEL), altså længe før blandingen kunne eksplodere. Reaktionstiden er under 30 s, og sirenen giver over 90 dB i en afstand af 1 m.
• Kulilte-alarmen Avansa 150MC overvåger CO – en giftig gas uden lugt, farve og irritation. Den opstår ved ufuldstændig forbrænding, typisk i fastbrændselskedler, pejse og brændeovne, men også i gasapparater med fejl i røgafkastet. Følsomheden er 150 ppm ± 80 ppm, sirenen over 85 dB. Forgiftningen er særlig lumsk i søvne, når man ikke mærker symptomerne.

En gasalarm registrerer hverken kulilte eller røg. Har du en gaskedel eller et gaskomfur og samtidig en pejs eller fastbrændselskedel, har du brug for begge typer.

Hvor skal alarmen monteres

• Naturgas (metan) er lettere end luft og samler sig under loftet – alarmen hører hjemme på væggen ca. 30 cm under loftet.
• LPG (propan, butan) er tungere end luft og holder sig ved gulvet – alarmen hører hjemme på væggen ca. 30 cm over gulvet.
• Alarmen registrerer kun et udslip i det rum, hvor den er installeret, og ved intet om et udslip på en anden etage. Sæt en i hvert rum, hvor der kan ske gasudslip (fyrrum, køkken med gaskomfur), og på hver etage.
• Installer den ikke bag møbler eller gardiner, i rum med luftstrøm, på fugtige og støvede steder, hvor der frigives opløsningsmidler, eller tættere end 1,5 m på kedel, ovn eller pejs. Mal ikke alarmen – damp og kondens beskadiger den.
• Placer ikke CO-alarmen ved døre, vinduer og ventilatorer eller på røgfyldte eller fugtige steder. Den giver mening i rummet med fyringsapparatet og der, hvor man sover.

Automatisk lukning af gassen med magnetventil

Alarmen Avansa 100M har en udgang på 12 V DC til en elektromagnetisk ventil (magnetventil), som ved alarm lukker for hovedtilførslen af gas. Den åbnes kun manuelt – når årsagen er udbedret, er det dig, der åbner den, ikke automatikken. Ventilhuset er af messinglegering og nikkel, tætningen af gummi NBR/EKM; ventilen er beregnet til både naturgas og LPG og til et tryk på op til 500 mbar; i sæt med alarmen tilbyder vi den med gevind G1/2" DN15, G3/4" DN20 og G1" DN25. Kablet mellem alarm og ventil kan forlænges, men den samlede længde må ikke overstige 20 m, og polariteten skal overholdes (hvid leder +, sort −) – forkert polaritet beskadiger magnetventilen. Montering af ventilen i gasrøret hører hjemme hos en autoriseret fagmand.

Sortimentet omfatter den enkeltstående alarm Avansa 100M, sættet med alarmen 200M og magnetventil G3/4" samt CO-alarmen Avansa 150MC. Alle modeller og sæt finder du på siden gas- og CO-alarmer.

Det skal du gøre, når gasalarmen går

1. Brug ikke kontakter, dørklokker eller elektriske apparater, og tænd ikke ild – enhver gnist kan forårsage brand eller eksplosion.
2. Åbn vinduer og døre, og luk alle gasventiler.
3. Forlad straks rummet. Ring ikke fra det berørte område – ring først, når du er udenfor.
4. Kontakt dit lokale gasselskabs vagttelefon, og ring 112, hvis der er fare for liv.
5. Gå ikke tilbage, før rummet er luftet helt ud, og udslippet er fundet og udbedret. Tag enhver alarm alvorligt, indtil du har kontrolleret alle mulige steder for udslip.

Ved alarm fra CO-alarmen skal du straks lufte ud, få alle ud i frisk luft og, hvis det er sikkert, slukke fyringsapparatet. Ved hovedpine, svimmelhed eller kvalme skal du ringe til alarmnummeret 112.

Vedligeholdelse og alarmernes begrænsninger

Efter tilslutning til nettet har gasalarmen brug for nogle minutter til at stabilisere sensoren (LED’erne blinker imens), CO-alarmen 3–5 minutter. Derefter lyser den grønne LED konstant – så længe den lyser, arbejder alarmen. Tryk en gang om måneden på testknappen, og støvsug forsigtigt støvet af ventilationsåbningerne; åbn ikke alarmen imens. Husk, at en alarm, der forsynes fra nettet, ikke fungerer ved strømsvigt og ikke erstatter regelmæssigt eftersyn af gasapparater og kontrol af skorstenen.

Magnetit er fine sorte partikler af jernoxider, som opstår ved korrosion af stålradiatorer, rør og varmevekslere. Sammen med slam, sand, glødeskal og rester fra monteringen ophobes de overalt, hvor vandet sænker farten – og ved pumper med permanente magneter i rotoren også dér, hvor magneten trækker dem hen.

Hvad magnetit forårsager

• Pumpen – aflejringer bremser rotoren, pumpen brummer, svækkes og kan sætte sig fast efter sommeren. Mest følsomme er elektroniske pumper med permanente magneter i rotoren.
• Kedlen – belægninger i varmeveksleren forringer varmeoverførslen. Kedlen bruger mere brændsel, arbejder mere støjende, og varmeveksleren overophedes lokalt.
• Radiatorerne – slammet bundfælder sig i den nederste del, og radiatoren er varm foroven og kold forneden.
• Ventiler og termostathoveder – tilsmudsede ventilkegler sætter sig fast, og reguleringen holder op med at fungere.
• Gulvvarme – de tynde rør og flowmålerne på fordelerne stopper til som de første; fordelere og tilbehør finder du på brass-manifold.eu.

Sådan fungerer et magnetfilter

En magnetisk snavsudskiller monteres i returløbet, altså i det rør, hvor vandet vender tilbage til kedlen. En kraftig magnet indeni opfanger de jernholdige partikler, og andet snavs opfanges i filteret. Kedlen får dermed rent vand, og snavset samles ét sted, hvorfra du nemt fjerner det – i stedet for at det aflejres i varmeveksleren og i pumpen.

Aras eller Caleffi DIRTMAG®?

• Aras magnetfilter 3/4" – et kompakt filter med en neodymmagnet, der er nem at tage ud ved rengøring, og med et filternet til ikke-magnetiske partikler. I pakken følger en drejelig tilslutning G3/4" til nem tilslutning til kedlen, en kugleventil G3/4" til afspærring af kredsen og en nøgle. Det egner sig især til montering direkte under kedlen.
• Caleffi DIRTMAG® 3/4" og 1" – en snavsudskiller med magnet til lodrette og vandrette rør, med hus af teknopolymer, indvendigt gevind og aftapning med slangetilslutning. Det maksimale driftstryk er 3 bar, driftstemperaturen 0–90 °C. Størrelsen 1" egner sig til større anlæg og større rørdimensioner.

Rengøring af filteret

1. Sluk kedlen og pumpen.
2. Luk ventilerne før og efter filteret.
3. På filteret Aras tager du magneten ud – de fastsiddende partikler løsner sig uden den. På DIRTMAG tømmer du aflejringerne ud gennem aftapningen med slange.
4. Skyl snavset ud, rengør magneten, og sæt den på plads igen.
5. Åbn ventilerne, kontroller trykket i anlægget, efterfyld vand efter behov, og udluft.

Efter montering i et ældre anlæg skal du kontrollere filteret oftere – de første uger opfanger det mest. Senere er det nok at kontrollere det før sæsonen og i løbet af den efter mængden af snavs. Ved et kraftigt tilsmudset anlæg bør du overveje at få hele varmeanlægget gennemskyllet af en fagmand; filteret holder derefter vandet rent.

Sådan fungerer elpatronen

Elpatronen (varmelegemet) skrues ind i håndklæderadiatorens nederste eller eventuelt øverste åbning i stedet for proppen. Varmelegemet opvarmer vandet eller frostvæsken direkte i radiatoren, og termostaten holder mediet på den indstillede temperatur. Om vinteren opvarmes radiatoren af vandet fra kedlen, uden for sæsonen af strøm – uden at du skal starte hele varmeanlægget.

GT 900 – elpatron med termostat til stikkontakt

• effekt 900 W, hvid udførelse, elpatronens længde 39 cm, tilslutningsgevind G 1/2", spænding 230 V
• elektronisk drejetermostat med et område på ca. 5–70 °C (± 3 °C), som måler vandtemperaturen i elpatronen, ikke lufttemperaturen i rummet
• kapsling IP65 med gummitætning, beskyttelsesklasse I (kræver jordforbindelse), en termosikring afbryder strømmen ved overophedning
• tilsluttes med stik i en almindelig stikkontakt og skal ikke fastmonteres; spiralkablet er ca. 1,5 m udstrakt
• huset med betjeningen kan drejes, så du kan vende termostaten, så den er godt synlig; i radiatoren kan der være vand eller frostvæske
• 24 måneders garanti

QS 600 – elpatron med præcis temperaturmåling

• effekt 600 W, elektronisk termostat, kapsling IP65
• varmeelementer af rustfrit stål for længere levetid
• kapillarrør med temperaturføler i spidsen, som gør målingen af mediets temperatur meget præcis
• en særlig sikring beskytter elpatronen mod overophedning, hvis mediets niveau falder
• til badeværelsesradiatorer, håndklædetørrere eller som supplement til eksisterende radiatorvarme; det bageste dæksel til strømforsyningen medfølger ikke

Det skal du tænke på ved montering

• Kontroller målene: gevindet i radiatorens åbning, og om elpatronen fysisk kan være i radiatoren (GT 900 er 39 cm lang). Vælg elpatronens effekt passende til radiatorens størrelse.
• Radiatoren skal være helt fyldt med vand eller frostvæske. Tænd aldrig elpatronen tør eller uden for radiatoren.
• Hvis radiatoren er tilsluttet centralvarmen, så aftal med en VVS-installatør, hvordan ventilerne skal lukkes under eldrift (vandets varmeudvidelse).
• Stikkontakten i badeværelset skal have beskyttelsesleder og være beskyttet af en fejlstrømsafbryder (HPFI) og sidde uden for rækkevidde af vandsprøjt. Er du i tvivl, så lad en elinstallatør kontrollere installationen.
• Har du en elpatron uden egen regulering, kan temperaturen holdes af en stikkontakttermostat, som sættes mellem stikkontakten i væggen og elpatronens forsyningskabel.

Elpatroner og tilbehør til radiatorer finder du også i det bredere sortiment i webshoppen ATRIASHOP.EU.