Ratgeber: Pumpen, Thermostate, Notstromversorgung und sicherer Heizraum

Bei einem Gas- oder Elektrokessel stoppen bei Stromausfall Brenner und Pumpe gleichzeitig, und es passiert nichts Ernstes. Ein Festbrennstoffkessel funktioniert anders: Im Brennraum bleibt glühender Brennstoff, der noch lange Wärme erzeugt, nachdem Sie aufgehört haben nachzulegen. Bleibt die Umwälzpumpe stehen, gibt das Wasser im Kessel keine Wärme mehr an die Heizkörper ab, erhitzt sich schnell, und es drohen Sieden, Überhitzung des Kessels und Schäden an Wärmetauscher oder Leitungen. Ein sicherer Heizraum steht daher auf drei Säulen: eine zuverlässige Pumpe mit sinnvoller Regelung, eine Notstromversorgung für die Pumpe und ein unabhängiger Sicherheitswärmetauscher mit thermischer Ablaufsicherung.

1. Die Umwälzpumpe und ihre Steuerung

Die Pumpe im Kesselkreis muss immer laufen, wenn der Kessel heiß ist, sie muss aber nicht laufen, wenn der Kessel kalt ist. Dafür gibt es die Kesselthermostate Avansa 110 C und Avansa 110 E: Ein Fühler misst die Kesseltemperatur, die Pumpe wird erst nach Überschreiten der eingestellten Temperatur eingeschaltet, und wenn der Kessel erlischt und abkühlt, schalten sie die Pumpe wieder aus. Der Hersteller gibt an, dass sich je nach Nutzung des Kessels so bis zu 60 % des Pumpenstroms sparen und zugleich die Lebensdauer der Pumpe verlängern lassen.

• Avansa 110 C – Einschalttemperatur 10–90 °C, die Pumpe schaltet ab, wenn die Temperatur um 5 °C unter den eingestellten Wert fällt. Ein- und Ausschalten erfolgen mit einer Verzögerung von etwa 30 Sekunden, damit die Pumpe bei kurzen Temperaturschwankungen nicht taktet. Er hat auch einen Schalter zum manuellen Einschalten der Pumpe.
• Avansa 110 E – Einstellung 5–80 °C und zusätzlich eine Blockierschutzfunktion (Antistop; außerhalb der Heizperiode dreht er die Pumpe alle 15 Tage für 15 Sekunden an, damit sie nicht festsitzt) sowie Frostschutz (unter 5 °C schaltet er die Pumpe ein).
• Avansa 110 Z – wenn Sie neben der Heizung auch einen Warmwasserspeicher haben: Er steuert zwei Pumpen mit wählbarem Warmwasservorrang und schaltet im Sommerbetrieb die Heizungspumpe erst bei einer Kesseltemperatur über 90 °C ein, womit er den Kessel vor Überhitzung schützt.
• Anlegethermostat Avansa TH 2A – die einfachste und günstigste Lösung. Es wird mit einer Feder direkt am Rohr befestigt (bis 2" Durchmesser) und schaltet per Bimetall die Phase der Pumpe im Bereich 20–90 °C. Am häufigsten wird es gerade zur Steuerung des Nachlaufs der Kesselpumpe eingesetzt.

Eine Übersicht aller Regler mit Parametern finden Sie auf der Seite Thermostate und Regelung AVANSA.

2. Notstromversorgung (USV) für die Pumpe

Weder das Thermostat noch die beste Pumpe helfen, wenn kein Strom da ist. Die AVANSA Notstromversorgungen sind genau für die unterbrechungsfreie Versorgung von Umwälzpumpen an Festbrennstoffkesseln ausgelegt: Bei einem Netzausfall schalten sie innerhalb von 4 ms auf Batterie um, und die Pumpe läuft weiter, bis der Kessel sicher abgekühlt ist. Am Ausgang liefern sie eine reine Sinuswelle wie das Hausnetz, sodass weder Pumpe noch Kesselelektronik Probleme haben. Wie Sie USV und Batterie richtig wählen, erläutern wir weiter unten im Abschnitt Notstromversorgung – Berechnung und Batteriepflege.

3. Sicherheitswärmetauscher mit thermischer Ablaufsicherung

Die USV ist die erste Verteidigungslinie, doch eine Batterie entlädt sich irgendwann, und jede Technik kann versagen. Deshalb gehört zu einem Festbrennstoffkessel auch eine rein mechanische Absicherung, die keinen Strom braucht: der Sicherheitswärmetauscher (Kühlschleife) – ein im Kessel eingebauter Wärmetauscher – und die thermische Ablaufsicherung. Die thermische Ablaufsicherung AVANSA STS (WATTS STS 20) greift bei Überhitzung über 97 °C ein: Sie lässt kaltes Leitungswasser in den Sicherheitswärmetauscher, dieser entzieht dem Kessel Wärme, und das erwärmte Wasser fließt in den Abfluss. Das Ventil schützt alle Arten von Festbrennstoffkesseln und Kaminen (Kohle, Holz, Koks) vor dem Sieden des Wassers in der Zentralheizung und wird mit den Anschlüssen 1/2" FF und 3/4" FF hergestellt.

• Das Ventil muss an den Sicherheitswärmetauscher und an die Kaltwasserleitung angeschlossen sein. Ohne Kaltwasser unter Druck kann es nicht kühlen.
• Die Kaltwasserzufuhr zum Wärmetauscher braucht auch bei Stromausfall Druck. Haben Sie einen eigenen Brunnen mit elektrischem Hauswasserwerk, fällt der Druck bei Stromausfall weg – klären Sie diese Situation schon bei der Planung des Heizraums mit Ihrem Heizungsinstallateur.
• Lassen Sie an der Zuleitung zum Ventil keine geschlossene Absperrung, und halten Sie den Ablauf in die Kanalisation frei und möglichst sichtbar, damit Sie bemerken, dass das Ventil ausgelöst hat – das ist ein Signal, dass in der Anlage etwas nicht stimmt.
• Lassen Sie die Funktion von Ventil und Wärmetauscher bei der regelmäßigen Kesselwartung prüfen. Ein verschmutztes Ventil öffnet im entscheidenden Moment möglicherweise nicht.

4. Weitere Ausstattung, die sich lohnt

• Ein Magnetfilter im Rücklauf vor dem Kessel fängt Schlamm und Magnetit ab, die sonst Wärmetauscher und Pumpe zusetzen würden – mehr im Abschnitt Magnetit und Schlamm in der Anlage.
• Kohlenmonoxid-Melder Avansa 150MC – ein Festbrennstoffkessel ist eine typische Quelle von CO, das man nicht riecht. Mehr im Abschnitt Gas und CO im Haushalt.
• Tauchthermostat Avansa TH-2B mit Kapillare in einer 1/2"-Tauchhülse (Länge 85 mm) zur Temperaturregelung im Pufferspeicher oder Warmwasserspeicher, Bereich 0–90 °C.
• Kesselthermostat mit zwei Ausgängen (Avansa 110 R) – wenn zwei Pumpen unabhängig gesteuert werden müssen, jede mit eigener Einschalttemperatur.

Die Pumpe fördert das Wasser vom Kessel zu den Heizkörpern bzw. den Kreisen der Fußbodenheizung und zurück. Ist sie unterdimensioniert, bleiben entfernte Heizkörper lauwarm; ist sie unnötig stark oder läuft sie auf einer unnötig hohen Stufe, verbraucht sie Strom, und in den Ventilen hört man strömendes Wasser rauschen. Die gute Nachricht: Die Auswahl ist nicht kompliziert.

So lesen Sie die Pumpenbezeichnung

Die Bezeichnung der AVANSA Pumpen hat die Form DN / Förderhöhe / Einbaulänge. AVANSA 25/6/180 zum Beispiel bedeutet Nennweite der Stutzen DN 25, maximale Förderhöhe 6 m und Abstand zwischen Saug- und Druckstutzen 180 mm. Das Anschlussgewinde ist bei der Reihe 25 6/4", beim Modell 15/6/130 1" und bei der Reihe 32 2".

• Einbaulänge (130 oder 180 mm) – beim Austausch muss sie mit der alten Pumpe übereinstimmen, sonst passt die neue ohne Anpassung der Leitung nicht zwischen die vorhandenen Verschraubungen. Messen Sie den Abstand zwischen den Dichtflächen der Stutzen der alten Pumpe.
• Anschlussgewinde – 1", 6/4" oder 2" je nach den Verschraubungen an der Leitung. Verwechseln Sie es nicht mit der Nennweite DN, die den Innendurchmesser des Stutzens angibt.
• Förderhöhe – 4 m, 6 m oder 8 m. Sie muss die Druckverluste des Kreises abdecken, die von der Rohrlänge, der Anzahl der Heizkörper bzw. Heizkreise und dem Widerstand der Armaturen abhängen. Für ein übliches Einfamilienhaus reicht in der Regel eine Pumpe mit bis zu 6 m Förderhöhe, bei größeren oder mehrzonigen Anlagen wählt man 8 m und mehr.
• Fördermenge – von 45 bis 55 l/min bei den Modellen 15/6, 25/4, 25/6 und 32/6 bis zu 115 l/min (25/8/180) und 160 l/min (32/8/180).

Die AVANSA Umwälzpumpen haben ein Gussgehäuse, einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar, Schutzart IP44, Isolationsklasse FH und sind für Medientemperaturen von −10 bis +110 °C bestimmt. Der zweipolige Asynchronmotor benötigt keinen Überlastschutz, und die drei Drehzahlstufen werden mit einem Schalter am Klemmenkasten umgeschaltet. Am günstigsten sind die Modelle 25/4/130 und 25/4/180, am häufigsten verkauft wird die 25/6/180. Eine vollständige Übersicht mit Parametern finden Sie auf der Seite AVANSA Umwälzpumpen, Pumpen weiterer Marken im Onlineshop ATRIASHOP.DE.

Welche Stufe Sie einstellen sollten

Beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe und lassen Sie die Heizung mindestens einen Tag arbeiten. Werden alle Heizkörper gleichmäßig warm, lassen Sie es dabei. Eine höhere Stufe wählen Sie erst, wenn die entferntesten Heizkörper auch nach dem Einregulieren der Ventile lauwarm bleiben. Jede zusätzliche Stufe bedeutet eine höhere Leistungsaufnahme – die AVANSA 25/6/180 zum Beispiel nimmt je nach Stufe 46, 67 oder 93 W auf – und oft auch eine lautere Strömung. Bei der Fußbodenheizung richten Sie sich nach der Planung und den Durchflusseinstellungen am Verteiler; Messing-Heizkreisverteiler H.P.W.® finden Sie auf brass-manifold.eu.

Pumpentausch Schritt für Schritt

1. Schalten Sie den Kessel aus und trennen Sie die Pumpe vom Strom (Stecker ziehen oder Sicherung ausschalten).
2. Schließen Sie die Kugelhähne vor und hinter der Pumpe. Sind keine vorhanden, müssen Sie einen Teil der Anlage entleeren – bauen Sie sie bei dieser Gelegenheit ein, beim nächsten Tausch oder bei der Reinigung sparen sie viel Arbeit.
3. Stellen Sie einen Behälter und einen Lappen unter die Pumpe, lösen Sie die Verschraubungen und nehmen Sie die alte Pumpe heraus. Prüfen Sie, ob sich in Verschraubungen und Leitung Schlamm befindet.
4. Setzen Sie die neue Pumpe mit neuen Dichtungen ein, mit dem Pfeil auf dem Gehäuse in Strömungsrichtung des Wassers und mit waagerechter Motorwelle.
5. Schließen Sie Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter nach Schaltbild an. Wenn Sie unsicher sind, überlassen Sie den elektrischen Anschluss einem Elektriker.
6. Öffnen Sie die Ventile, bringen Sie den Anlagendruck auf den Sollwert, entlüften Sie die Heizkörper und lassen Sie die Pumpe einige Minuten auf der höchsten Stufe laufen, bis sie die Luft herausgedrückt hat. Stellen Sie danach die Betriebsstufe ein.

Wartung und häufigste Probleme

• Die Pumpe läuft nach dem Sommer nicht an oder brummt nur – der Rotor kann durch Ablagerungen blockiert sein. Vorbeugung: ein Kesselthermostat mit Blockierschutzfunktion (Avansa 110 E) oder das Raumthermostat Avansa 2007, das den Kessel jeden Tag um 12:00 Uhr für eine Minute einschaltet, wenn er laut Programm länger als 24 Stunden nicht eingeschaltet war.
• Blubbern und Rauschen in den Heizkörpern – in der Anlage ist Luft. Entlüften Sie die Heizkörper und prüfen Sie den Druck.
• Die Pumpe läuft, aber die Heizkörper sind kalt – geschlossenes Ventil, verschmutzter Filter, Luft oder eine zu niedrige Stufe bei einer größeren Anlage.
• Schwarzes Wasser beim Entlüften – in der Anlage ist Magnetit, das die Lebensdauer von Pumpe und Kessel verkürzt. Die Lösung finden Sie im Abschnitt Magnetit und Schlamm.

Warmwasserzirkulation

Wenn Sie am Wasserhahn lange auf warmes Wasser warten, ist die Zirkulationspumpe AVANSA CP 15-1.5 für Trinkwasser die Lösung. Sie hält das Trinkwarmwasser im Umlauf zwischen Speicher und Zapfstellen, sodass warmes Wasser fast sofort fließt. Sie hat ein Messinggehäuse, einen Rotor mit Permanentmagneten und eine Keramikwelle, eine Leistungsaufnahme von 25 W, eine Fördermenge bis 6,8 l/min, eine Förderhöhe von 1,7 m, Gewinde G 1/2", einen Temperaturbereich von 5–95 °C sowie Kabel und Stecker; üblicherweise wird sie vor dem Warmwasserspeicher bzw. -behälter eingebaut. Damit sie Stromverbrauch und Wärmeverluste der Leitung nicht unnötig erhöht, lohnt sich eine Zeitschaltuhr, die sie nur zu Zeiten tatsächlichen Bedarfs einschaltet, zum Beispiel morgens und abends.

Manuell, programmierbar oder kabellos?

• Manuell – Avansa 2003 und das mechanische Avansa TH1. Sie stellen eine Temperatur ein, und das Thermostat hält sie. Das Avansa 2003 hat eine Digitalanzeige, einen Einstellbereich von 10–30 °C in 0,5-°C-Schritten, einen Frostschutzmodus von +7 °C, und seine Batterien halten etwa ein Jahr. Es eignet sich dort, wo sich der Tagesablauf nicht ändert, oder für das Ferienhaus. Das mechanische TH1 ist die einfachste und günstigste Lösung ganz ohne Batterien.
• Programmierbar mit Wochenprogramm – Avansa 2007 und TH 091. Das Avansa 2007 erlaubt sechs Schaltzeiten pro Tag und bei jeder eine andere Temperatur im Bereich 7–35 °C in 0,5-°C-Schritten. Das TH 091 hat ein beleuchtetes Display, Komfort- und Absenktemperatur, eine einstellbare Schaltdifferenz des Kessels, einen manuellen Modus und einen Frostschutz von 7 °C.
• Kabellos – Avansa 2007 TX und Avansa 2003 TX. Thermostat und Empfänger am Kessel kommunizieren per Funk mit einer Reichweite von etwa 50 m und einem eigenen Sicherheitscode, sodass fremde Signale sie nicht stören. Es muss kein Kabel verlegt werden, was Sie bei einer Sanierung zu schätzen wissen, und Sie können das Thermostat dorthin versetzen, wo es am besten misst.

Die Thermostate Avansa 2003 und 2007 werden an Kessel oder Klimaanlagen mit einer Betriebsspannung von 24–230 V angeschlossen. Das TH 091 wird an Kessel mit Zweipunktschaltung angeschlossen – Gas-, Elektro- und Brennwertkessel ebenso wie Kessel für Holz, Kohle oder Pellets. Einen Vergleich aller Modelle finden Sie auf der Seite AVANSA Thermostate.

Nachtabsenkung und Absenkung bei Abwesenheit

Ein programmierbares Thermostat senkt die Temperatur zu Zeiten, in denen Sie sie nicht brauchen. Bei Heizkörperheizung ist eine Absenkung um 2 bis 4 °C nachts und während eines Arbeitstags, an dem niemand zu Hause ist, üblich. Das Haus kühlt nicht vollständig aus, ist morgens schnell wieder warm, und Sie sparen, weil bei niedrigerer Innentemperatur auch die Wärmeverluste des Hauses geringer sind. Die Heizung sollte mit Vorlauf vor dem Aufstehen oder Ihrer Heimkehr einschalten – bei Heizkörpern reichen meist eine halbe bis eine Stunde, die genaue Zeit finden Sie nach einigen Tagen Ausprobieren heraus.

Bei längerer Abwesenheit (Urlaub, Ferienhaus unter der Woche) schalten Sie die Heizung nicht ganz ab. Die Frostschutztemperatur von 7 °C, die das Avansa 2003 und das TH 091 bieten, schützt Leitungen und Anlagenwasser vor dem Einfrieren.

Empfohlene Temperaturen je Raum

• Wohnzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer: 20–22 °C
• Schlafzimmer: 17–19 °C – in einem kühleren Schlafzimmer schläft man besser.
• Küche: 18–20 °C – Kochen und Geräte geben selbst Wärme ab.
• Bad: 22–24 °C, vor allem zur Badezeit.
• Flur, Treppenhaus, Technikraum: 15–18 °C.
• Ungenutzte Zimmer: etwa 16 °C – nicht weniger, damit an kalten Wänden keine Feuchtigkeit kondensiert und kein Schimmel entsteht.

In den einzelnen Räumen stimmen Sie die Temperatur mit Thermostatköpfen fein ab. Das Set Avansa TH6 (Thermostatventil DN15 und Kopf, Eckausführung 1/2") hat die Stufen *, 1, 2, 3, 4 und 5, die etwa 6, 12, 16, 20, 24 und 28 °C entsprechen. Im Schlafzimmer genügt also eine Stufe zwischen 2 und 3, im Wohnzimmer 3 und etwas mehr.

Fußbodenheizung gegenüber Heizkörpern

Heizkörper reagieren schnell – nach einer halben Stunde ist es im Raum warm, deshalb vertragen sie eine stärkere Absenkung und häufigere Programmwechsel. Eine Fußbodenheizung ist sehr träge: Die Estrichschicht aus Zement oder Anhydrit braucht Stunden, um sich zu erwärmen und abzukühlen. Deshalb gilt bei der Fußbodenheizung:

• Wählen Sie eine kleinere Nachtabsenkung, etwa 1–2 °C, und programmieren Sie Änderungen mit mehr Vorlauf. Bei großen Schwankungen würde der Boden „nicht hinterherkommen“, und die Ersparnis ginge verloren.
• Stellen Sie die Schaltdifferenz nach Heizungsart ein: Das Avansa 2007 hat für Heizkörper die Werkseinstellung ±0,2 °C und für die Fußbodenheizung die empfohlene Einstellung +0/−0,2 °C.
• In den Fußbodenheizkreis gehört ein Sicherheitsthermostat, das bei Überschreiten der Temperatur die Pumpe abschaltet – genau dafür wird das Anlegethermostat Avansa TH 2A verwendet.
• Leichte Trockenbausysteme haben weniger Masse und reagieren schneller als ein klassisches Nasssystem im Estrich – Komponenten für die Fußbodenheizung finden Sie im Onlineshop ATRIASHOP.DE, Messing-Heizkreisverteiler H.P.W.® auf brass-manifold.eu.

Solange Netzspannung anliegt, lädt die USV die angeschlossene Batterie und hält sie geladen. Bei einem Ausfall – oder wenn die Netzspannung außerhalb des normalen Bereichs liegt – schaltet sie innerhalb von 4 ms auf Batterie um und versorgt die Pumpe mit einer reinen Sinuswelle wie aus dem Netz. Die Umschaltung meldet sie am Display und mit einem akustischen Signal. Einzelgeräte werden ohne Batterie verkauft, es gibt aber auch fertige Sets mit Batterie.

Schritt 1: Leistungsaufnahme der Verbraucher addieren

Addieren Sie die Leistungsaufnahme von allem, was bei einem Ausfall laufen soll: Kesselpumpe, gegebenenfalls die Pumpe des Fußboden- oder zweiten Kreises und die Kesselelektronik. Die Leistungsaufnahme finden Sie auf dem Typenschild – die dreistufigen AVANSA Pumpen haben zum Beispiel 46/67/93 W (25/6/180) oder 145/170/182 W (25/8/180). Rechnen Sie mit der Stufe, auf der die Pumpe tatsächlich läuft, und mit einer Reserve.

Schritt 2: USV-Leistung mit Reserve wählen

Eine Pumpe ist eine induktive Last und kann beim Anlauf bis zum Doppelten ihrer Leistungsaufnahme benötigen. Der Hersteller empfiehlt daher, die USV bei Pumpen und Elektromotoren höchstens bis 50 % ihrer maximalen Leistung zu belasten:

• Avansa 300 W (500 VA) – nach der 50-%-Regel für Verbraucher bis etwa 150 W, also eine übliche Pumpe; Batterie 12 V mit höchstens 90 Ah.
• Avansa 500 W (800 VA) – Verbraucher insgesamt bis etwa 250 W; Batterie 12 V höchstens 120 Ah.
• Avansa 700 W (1000 VA) – Verbraucher insgesamt bis etwa 350 W; Batterie 12 V höchstens 150 Ah.
• Avansa 1050 W (1500 VA) – Verbraucher insgesamt bis etwa 500 W; arbeitet mit 24 V und benötigt daher zwei in Reihe geschaltete 12-V-Batterien mit jeweils höchstens 120 Ah.

Überschreitet die Last 110 % der Nennleistung, beginnt die USV unterbrochen zu piepen und schaltet ab, um Schäden zu vermeiden. Auch bei einem Kurzschluss schaltet sie ab.

Schritt 3: Die Batteriekapazität bestimmt die Überbrückungszeit

Wie lange die Überbrückung reicht, hängt von der Batteriekapazität (Ah) und der tatsächlichen Last ab. Der Hersteller nennt folgende Richtzeiten:

• Last 100 W: Batterie 65 Ah ≈ 3,5 h, 120 Ah ≈ 6,5 h, 150 Ah ≈ 8 h
• Last 200 W: 65 Ah ≈ 2 h, 120 Ah ≈ 3 h, 150 Ah ≈ 4 h
• Last 300 W: 65 Ah ≈ 1,5 h, 120 Ah ≈ 2,5 h, 150 Ah ≈ 3 h

Beim Festbrennstoffkessel müssen Sie die Zeit abdecken, in der der Brennstoff im Brennraum ausbrennt und der Kessel abkühlt – bei einem voll beladenen Kessel können das Stunden sein. Fällt der Strom bei Ihnen häufig oder länger aus (ländliche Gegend, Gewitter, Stürme), greifen Sie zu einer größeren Batterie. Fertige Sets: Avansa 500 W + Batterie 46 Ah, Avansa 700 W + Batterie 55 Ah und Avansa UPS 1050 W 24 V + 2 Batterien. Einzelgeräte gibt es mit 300 W, 500 W, 700 W und 1050 W. Alle Modelle vergleichen Sie auf der Seite AVANSA Notstromversorgung.

Welche Batterie und wie anschließen

• Verwenden Sie eine 12-V-Blei-Säure-Batterie (beim Modell 1050 W zwei in Reihe für 24 V). Die USV ist für das Laden dieses Typs ausgelegt, Gel-Batterien empfiehlt der Hersteller nicht.
• Legen Sie vor dem Anschließen Metallgegenstände ab – Ringe, Uhren, Ketten, Armbänder. Bei einem Kurzschluss droht eine schwere Verletzung.
• Achten Sie auf die Polarität: rotes Kabel an Pol +, schwarzes an Pol −. Reinigen Sie die Batteriekontakte mit einer Bürste und ziehen Sie die Anschlüsse mit einem Schlüssel fest an.
• Reihenfolge: Batterie → Netzversorgung an einer geerdeten 230-V-Steckdose → Verbraucher. Eingeschaltet wird die USV, indem Sie die Taste ON/OFF 4 Sekunden gedrückt halten, ebenso wird sie ausgeschaltet.
• Stellen Sie die USV an einem trockenen und gut belüfteten Ort ohne Feuchtigkeit, Staub und Kohlenstaub auf, der den Lüfter verstopfen könnte. Nicht in brennbare Umgebung und nicht direkt neben den Brennstoff.
• Die USV ist nicht als dauerhafter Wechselrichter für einen unbegrenzten Batteriebetrieb gedacht – sie ist eine Sicherheitseinrichtung für Stromausfälle.

Batteriepflege

Eine Batterie, die ständig voll geladen ist und nie arbeitet, altert unbemerkt. Der Hersteller empfiehlt daher, mindestens alle 2 Monate einen Zyklus aus Entladen und vollständigem Laden durchzuführen – auch wenn es in dieser Zeit keinen Ausfall gab. In der Praxis: Wenn der Kessel nicht brennt, ziehen Sie den Stecker der USV aus dem Netz und lassen die Pumpe aus der Batterie laufen, bis die USV eine Entladung signalisiert; danach schließen Sie sie wieder ans Netz an. Bei Entladung auf 10,8 V trennt die USV den Ausgang selbst, um die Batterie nicht zu zerstören. Stellt sie beim Start eine Batteriespannung unter 10,8 V fest, ist die Batterie wahrscheinlich beschädigt und muss getauscht werden. Der anfängliche Ladestrom beträgt etwa 10 A, die USV lädt die Batterie also schneller als ein gewöhnliches Ladegerät.

Gas gegenüber Kohlenmonoxid – zwei verschiedene Melder

• Der Gaswarnmelder Avansa 100M erkennt Erdgas (Methan) und Flüssiggas (Propan, Butan). Er löst bei 10 % der unteren Explosionsgrenze (UEG, L.E.L.) Alarm aus, also lange bevor das Gemisch explodieren könnte. Die Ansprechzeit liegt unter 30 s, und die Sirene hat in 1 m Abstand mehr als 90 dB.
• Der Kohlenmonoxid-Melder Avansa 150MC überwacht CO – ein giftiges Gas ohne Geruch, Farbe und Reizwirkung. Es entsteht bei unvollständiger Verbrennung, typischerweise in Festbrennstoffkesseln, Kaminen und Öfen, aber auch bei Gasgeräten mit gestörter Abgasführung. Die Empfindlichkeit beträgt 150 ppm ± 80 ppm, die Sirene über 85 dB. Eine Vergiftung ist besonders im Schlaf tückisch, wenn man die Symptome nicht spürt.

Ein Gaswarnmelder erkennt weder Kohlenmonoxid noch Rauch. Haben Sie einen Gaskessel oder Gasherd und zugleich einen Kamin oder Festbrennstoffkessel, brauchen Sie beide Typen.

Wo der Melder hingehört

• Erdgas (Methan) ist leichter als Luft und sammelt sich unter der Decke – der Melder gehört an die Wand etwa 30 cm unter der Decke.
• Flüssiggas (Propan, Butan) ist schwerer als Luft und bleibt am Boden – der Melder gehört an die Wand etwa 30 cm über dem Boden.
• Ein Melder erkennt ein Leck nur in dem Raum, in dem er installiert ist, und weiß nichts von einem Leck auf einer anderen Etage. Bringen Sie ihn in jedem Raum an, in dem Gas austreten kann (Heizraum, Küche mit Herd), und auf jeder Etage.
• Installieren Sie ihn nicht hinter Möbeln oder Vorhängen, nicht in Bereichen mit Luftströmung, nicht an feuchten und staubigen Stellen, nicht dort, wo Lösungsmittel freigesetzt werden, und nicht näher als 1,5 m an Kessel, Ofen oder Kamin. Streichen Sie den Melder nicht – Dampf und Kondensation beschädigen ihn.
• Platzieren Sie einen CO-Melder nicht an Türen, Fenstern und Ventilatoren und nicht an verrauchten oder feuchten Stellen. Sinnvoll ist er im Raum mit einer Feuerstätte und dort, wo geschlafen wird.

Automatische Gasabsperrung per Magnetventil

Der Melder Avansa 100M hat einen 12-V-DC-Ausgang für ein elektromagnetisches Ventil (Magnetventil), das bei Alarm die Hauptgaszufuhr absperrt. Geöffnet wird es nur von Hand – nach Beseitigung der Ursache öffnen Sie es, nicht die Automatik. Der Ventilkörper besteht aus Messinglegierung und Nickel, die Dichtung aus Gummi NBR/EKM; das Ventil ist für Erdgas und Flüssiggas sowie für Drücke bis 500 mbar bestimmt; im Set mit dem Melder bieten wir es mit den Gewinden G1/2" DN15, G3/4" DN20 und G1" DN25 an. Das Kabel zwischen Melder und Ventil kann verlängert werden, die Gesamtlänge darf jedoch 20 m nicht überschreiten, und die Polarität ist einzuhalten (weißer Leiter +, schwarzer −) – eine falsche Polarität beschädigt den Magneten. Der Einbau des Ventils in die Gasleitung gehört in die Hände einer befugten Fachkraft.

Erhältlich sind der Einzelmelder Avansa 100M, das Set aus Melder 200M und Magnetventil G3/4" sowie der CO-Melder Avansa 150MC. Alle Modelle und Sets finden Sie auf der Seite Gas- und CO-Melder.

Was tun, wenn der Gaswarnmelder Alarm auslöst

1. Benutzen Sie keine Schalter, Klingeln oder Elektrogeräte und zünden Sie kein Feuer an – jeder Funke kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
2. Öffnen Sie Fenster und Türen und schließen Sie alle Gasventile.
3. Verlassen Sie sofort den Raum. Telefonieren Sie nicht im betroffenen Bereich – rufen Sie erst draußen an.
4. Verständigen Sie die Störungshotline Ihres örtlichen Gasnetzbetreibers, bei Lebensgefahr den Notruf 112.
5. Kehren Sie erst zurück, wenn der Raum vollständig gelüftet und das Leck gefunden und behoben ist. Behandeln Sie jeden Alarm als echt, bis Sie alle möglichen Leckstellen überprüft haben.

Bei Alarm des CO-Melders lüften Sie den Raum sofort, bringen alle an die frische Luft und schalten, wenn es sicher ist, die Feuerstätte ab. Bei Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit rufen Sie den Rettungsdienst über den Notruf 112.

Wartung und Grenzen der Melder

Nach dem Anschließen ans Netz braucht der Gaswarnmelder einige Minuten zur Stabilisierung des Sensors (die LEDs blinken dabei), der CO-Melder 3–5 Minuten. Danach leuchtet dauerhaft die grüne LED – solange sie leuchtet, arbeitet der Melder. Drücken Sie einmal im Monat die Testtaste und saugen Sie vorsichtig den Staub aus den Lüftungsöffnungen; öffnen Sie den Melder dabei nicht. Denken Sie daran, dass ein netzbetriebener Melder bei Stromausfall nicht funktioniert und regelmäßige Prüfungen der Gasgeräte und Schornsteinkontrollen nicht ersetzt.

Magnetit besteht aus feinen schwarzen Eisenoxidpartikeln, die durch Korrosion von Stahlheizkörpern, Rohren und Wärmetauschern entstehen. Zusammen mit Schlamm, Sand, Zunder und Montagerückständen sammeln sie sich überall dort, wo das Wasser langsamer wird – und bei Pumpen mit Permanentmagneten im Rotor auch dort, wohin der Magnet sie zieht.

Was Magnetit verursacht

• Pumpe – Ablagerungen bremsen den Rotor, die Pumpe brummt, wird schwächer und kann nach dem Sommer blockieren. Am empfindlichsten sind elektronische Pumpen mit Permanentmagneten im Rotor.
• Kessel – Ablagerungen im Wärmetauscher verschlechtern die Wärmeübertragung. Der Kessel verbraucht mehr Brennstoff, arbeitet lauter, und der Wärmetauscher überhitzt örtlich.
• Heizkörper – Schlamm setzt sich im unteren Bereich ab, der Heizkörper ist oben warm und unten kalt.
• Ventile und Thermostatköpfe – verschmutzte Ventilkegel klemmen, und die Regelung funktioniert nicht mehr.
• Fußbodenheizung – dünne Rohre und Durchflussmesser an den Verteilern setzen sich als Erstes zu; Messing-Heizkreisverteiler H.P.W.® finden Sie auf brass-manifold.eu.

So funktioniert ein Magnetfilter

Ein magnetischer Schlammabscheider wird in den Rücklauf eingebaut, also in die Leitung, über die das Wasser zum Kessel zurückfließt. Ein starker Magnet im Inneren hält eisenhaltige Partikel fest, und andere Verunreinigungen werden im Filter zurückgehalten. Der Kessel erhält so sauberes Wasser, und der Schmutz sammelt sich an einer Stelle, von der Sie ihn einfach entfernen – statt dass er sich im Wärmetauscher und in der Pumpe ablagert.

Aras oder Caleffi DIRTMAG®?

• Aras Magnetfilter 3/4" – kompakter Filter mit einem Neodym-Magneten, der sich zur Reinigung leicht herausnehmen lässt, und mit einem Filtersieb für nichtmagnetische Partikel. Im Lieferumfang sind ein drehbarer Anschluss G3/4" für die einfache Verbindung mit dem Kessel, ein Kugelhahn G3/4" zum Absperren des Kreislaufs und ein Schlüssel enthalten. Er eignet sich vor allem direkt unter dem Kessel.
• Caleffi DIRTMAG® 3/4" und 1" – Schlammabscheider mit Magnet für senkrechte und waagerechte Leitungen, mit Gehäuse aus Technopolymer, Innengewinde und Ablass mit Schlauchanschluss. Der maximale Betriebsdruck beträgt 3 bar, die Betriebstemperatur 0–90 °C. Die Größe 1" eignet sich für größere Anlagen und dickere Leitungen.

Filter reinigen

1. Schalten Sie Kessel und Pumpe aus.
2. Schließen Sie die Ventile vor und hinter dem Filter.
3. Beim Filter Aras nehmen Sie den Magneten heraus – die anhaftenden Partikel lösen sich ohne ihn. Beim DIRTMAG lassen Sie die Ablagerungen über den Ablass mit Schlauch ab.
4. Spülen Sie den Schmutz aus, reinigen Sie den Magneten und setzen Sie ihn wieder ein.
5. Öffnen Sie die Ventile, prüfen Sie den Anlagendruck, füllen Sie bei Bedarf Wasser nach und entlüften Sie.

Kontrollieren Sie den Filter nach dem Einbau in eine ältere Anlage häufiger – in den ersten Wochen fängt er am meisten ab. Später genügt eine Kontrolle vor der Heizperiode und während dieser je nach Schmutzmenge. Bei stark verschmutzter Anlage sollten Sie eine Spülung der gesamten Heizung durch eine Fachkraft in Betracht ziehen; der Filter hält das Wasser danach sauber.

So funktioniert der Heizstab

Der Heizstab (Heizpatrone) wird anstelle des Stopfens in die untere oder obere Öffnung des Badheizkörpers eingeschraubt. Das Heizelement erwärmt das Wasser oder Frostschutzgemisch direkt im Heizkörper, und ein Thermostat hält die eingestellte Mediumtemperatur. Im Winter heizt das Wasser aus dem Kessel den Heizkörper, außerhalb der Saison erwärmt ihn der Strom – ohne dass Sie die gesamte Heizungsanlage in Betrieb nehmen müssen.

GT 900 – Heizstab mit Thermostat für die Steckdose

• Leistung 900 W, weiße Ausführung, Stablänge 39 cm, Anschlussgewinde G 1/2", Spannung 230 V
• elektronischer Drehthermostat mit einem Bereich von ca. 5–70 °C (± 3 °C), der die Wassertemperatur im Stab misst, nicht die Lufttemperatur im Raum
• Schutzart IP65 mit Gummidichtung, Schutzklasse I (erfordert Erdung), eine Thermosicherung trennt die Versorgung bei Überhitzung
• wird mit dem Stecker an eine normale Steckdose angeschlossen, ein Festanschluss ist nicht nötig; das Spiralkabel ist ausgezogen ca. 1,5 m lang
• das Gehäuse mit Regler ist drehbar, sodass Sie den Thermostat gut sichtbar ausrichten können; im Heizkörper kann sich Wasser oder Frostschutzgemisch befinden
• 24 Monate Garantie

QS 600 – Heizpatrone mit präziser Temperaturerfassung

• Leistung 600 W, elektronischer Thermostat, Schutzart IP65
• Heizelemente aus Edelstahl für eine längere Lebensdauer
• Kapillare mit Temperaturfühler am Ende, wodurch die Messung der Mediumtemperatur sehr genau ist
• eine spezielle Sicherung schützt die Heizpatrone vor Überhitzung bei sinkendem Mediumstand
• für Badheizkörper, Handtuchtrockner oder als Ergänzung zu einer bestehenden Heizkörperheizung; die hintere Abdeckung für die Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten

Woran Sie bei der Montage denken sollten

• Prüfen Sie die Maße: das Gewinde der Öffnung im Heizkörper und ob der Stab physisch in den Heizkörper passt (der GT 900 ist 39 cm lang). Wählen Sie die Leistung des Stabs passend zur Größe des Heizkörpers.
• Der Heizkörper muss vollständig mit Wasser oder Frostschutzgemisch gefüllt sein. Schalten Sie den Stab nie trocken oder außerhalb des Heizkörpers ein.
• Ist der Heizkörper an die Zentralheizung angeschlossen, klären Sie mit dem Heizungsinstallateur, wie die Ventile während des Elektrobetriebs geschlossen werden (Wärmeausdehnung des Wassers).
• Die Steckdose im Bad muss einen Schutzleiter haben, durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert sein und außerhalb des Spritzwasserbereichs liegen. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie die Installation von einem Elektriker prüfen.
• Haben Sie einen Heizstab ohne eigene Regelung, überwacht ein Steckdosenthermostat die Temperatur, das zwischen Wandsteckdose und Netzkabel des Stabs gesteckt wird.

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